THE ANTWERP SIX
Это была холодная мартовская ночь 1986 года в Лондоне. На выставке British Designers Show группа молодых бельгийцев, слишком бедных для собственных стендов, втиснулась в грузовик и отправилась покорять мир. Мир назвал их «Антверпенской шестёркой». Они начали целую революцию, где каждый изменил понимание одежды.
Вместе они взломали систему. Они сместили фокус моды с Парижа и Милана на Антверпен, превратив его в Мекку для авангардистов. Они заменили гламур на интеллект, роскошь на концепцию, тренды - на индивидуальный почерк, уникальность и воспитали поколения дизайнеров, для которых мода - не индустрия развлечений, а форма серьёзного художественного высказывания.
Анн Демюльмейстер, Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Саене, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс, Марина Йи - знаковые личности в мире моды, о которых подробно сейчас расскажем.
Вместе они взломали систему. Они сместили фокус моды с Парижа и Милана на Антверпен, превратив его в Мекку для авангардистов. Они заменили гламур на интеллект, роскошь на концепцию, тренды - на индивидуальный почерк, уникальность и воспитали поколения дизайнеров, для которых мода - не индустрия развлечений, а форма серьёзного художественного высказывания.
Анн Демюльмейстер, Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Саене, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс, Марина Йи - знаковые личности в мире моды, о которых подробно сейчас расскажем.
кто такая «Антверпенская шестёрка?»
СТАТЬЯ
15.01.2026
«Я следую за внутренним голосом. Сначала были карандаш и ткань, теперь - фарфор. Я не знаю, что будет дальше, но это ещё не конец моей истории».
Родилась дизайнер в городе Брюгге в Бельгии, училась в Антверпенской академии, где её талант расцвел среди единомышленников, важнейших фигур в развитии авангарда.
После окончания учебы Анн Демельмейстер быстро привлекла внимание модной индустрии. В 1982 году она стала лауреатом премии «Золотое веретено» - награды, учрежденной бельгийским правительством для поддержки и продвижения молодых дизайнеров. Эта премия стала для Анн важным шагом к международному признанию и укрепила её позиции среди основных фигур бельгийской моды.
Стилю бренда характерны асимметричные силуэты, чёрный цвет, кожа, тюль и фирменные перья - отсылка к встрече с мужем дизайнера Патриком Робеном.
В 2013 году Анн неожиданно ушла из собственного модного дома, чтобы начать новую главу. Сегодня её творческая энергия воплощается в фарфоре. Коллекция посуды De для Serax - та же «тёмная поэзия», перенесённая на посуду.
После окончания учебы Анн Демельмейстер быстро привлекла внимание модной индустрии. В 1982 году она стала лауреатом премии «Золотое веретено» - награды, учрежденной бельгийским правительством для поддержки и продвижения молодых дизайнеров. Эта премия стала для Анн важным шагом к международному признанию и укрепила её позиции среди основных фигур бельгийской моды.
Стилю бренда характерны асимметричные силуэты, чёрный цвет, кожа, тюль и фирменные перья - отсылка к встрече с мужем дизайнера Патриком Робеном.
В 2013 году Анн неожиданно ушла из собственного модного дома, чтобы начать новую главу. Сегодня её творческая энергия воплощается в фарфоре. Коллекция посуды De для Serax - та же «тёмная поэзия», перенесённая на посуду.
1/6 - ANN DEMEULEMEESTE
«Сначала были итальянцы, затем - французские кутюрье, пальму первенства у которых в семидесятые перехватили японцы, теперь есть мы - бельгийцы»
«Хочу уступить дорогу молодым талантам».
Ван Нотен родился в семье, связанной с модным ретейлом, но отказался от готового бизнеса, чтобы создавать то, что нравилось лично ему. Вместе с 5 сокурсниками он покорил Лондон в 1986 году, представив дебютную коллекцию, посвященную яхтсменам и их лаконичному, но роскошному гардеробу из льна и хлопка. Неординарный подход дизайнера с тщательно проработанной эргономикой обратил на себя внимание индустрии.
Его философия была антитрендовой - он никогда не гнался за сиюминутной модой, предпочитая создавать вневременные вещи. Коллекции Ван Нотена, вдохновленные живописью, садами и культурами мира, были известны уникальными принтами, идеальной посадкой и высочайшим качеством тканей.
В 2024 Дрис Ван Нотен объявил об уходе с поста креативного директора своего бренда. После почти 40 лет в индустрии его последним показом стала коллекция весна-лето 2025 в Париже.
Его философия была антитрендовой - он никогда не гнался за сиюминутной модой, предпочитая создавать вневременные вещи. Коллекции Ван Нотена, вдохновленные живописью, садами и культурами мира, были известны уникальными принтами, идеальной посадкой и высочайшим качеством тканей.
В 2024 Дрис Ван Нотен объявил об уходе с поста креативного директора своего бренда. После почти 40 лет в индустрии его последним показом стала коллекция весна-лето 2025 в Париже.
2/6 - DRIS VAN NOTEN
Дрис Ван Нотен доказал, что в мире коммерции и скорости можно оставаться художником, который просто любит следовать своему сердцу.
Подпись художника Дирка Ван Сене уже присутствовала в его выпускной коллекции в виде тканей с ручной росписью, а в последние годы стала особенно заметной в платьях, которые он украшает принтами со своих картин.
3/6 - DIRK VAN SAENE
Дирк Ван Сене открыл свой магазин Beauties & Heroes почти сразу после окончания факультета моды в Академии изящных искусств в Антверпене. Он никогда не следовал трендам, и его работы нельзя отнести к какому-то определённому направлению.
В 1990 году Ван Сене создал коммерческую коллекцию для Bartsons, бельгийского производителя плащей. Несколько месяцев спустя он представил свою первую коллекцию в Париже. Дизайнер отказывается подчиняться стремлению к росту или маркетингу и создает свои коллекции в собственном ритме в сотрудничестве с небольшими независимыми итальянскими и фламандскими студиями.
Сюрреалистичные элементы обмана зрения и юмористические отсылки к стилистическим особенностям французской высокой моды - повторяющиеся элементы в работах дизайнера.
С 2009 года Ван сене преподает в магистратуре факультета моды Академии изящных искусств в Антверпене. Открыл свой бутик DVS, где продаёт как свои вещи, так и творения других дизайнеров. Создаёт картины и скульпутры, представляет их на выставках в Бельгии.
В 1990 году Ван Сене создал коммерческую коллекцию для Bartsons, бельгийского производителя плащей. Несколько месяцев спустя он представил свою первую коллекцию в Париже. Дизайнер отказывается подчиняться стремлению к росту или маркетингу и создает свои коллекции в собственном ритме в сотрудничестве с небольшими независимыми итальянскими и фламандскими студиями.
Сюрреалистичные элементы обмана зрения и юмористические отсылки к стилистическим особенностям французской высокой моды - повторяющиеся элементы в работах дизайнера.
С 2009 года Ван сене преподает в магистратуре факультета моды Академии изящных искусств в Антверпене. Открыл свой бутик DVS, где продаёт как свои вещи, так и творения других дизайнеров. Создаёт картины и скульпутры, представляет их на выставках в Бельгии.
«Я считаю, что модельеры должны пытаться изменять границы и делать заявления».
4/6 - WALTER VAN BEIRENDONCK
Дизайнер родился в 1957 году в маленьком бельгийском городке Брехт. Он всегда мыслил нестандартно, в школе предпочитал держаться обособленно от всех и проводил время за рисованием. Вдохновившись образами британского рок-музыканта Дэвида Боуи на его концертах, Ван Бейрендонк понял, что хочет демонстрировать своё видение мира людям именно через одежду. В 19 лет дизайнер поступил в Антверпенскую академию.
После окончания Академии Ван Бейрендонк стал заниматься коммерческими проектами для разных компаний, вкладывая все заработанные деньги в свои собственные коллекции.
В 1982 году модельер представил свою первую коллекцию одежды, названную «Sado» в честь клички его белого бультерьера. Использование кожи, намордников и хлыстов тут же вызвало противоречивую реакцию в Бельгии. Тем не менее, международное признание пришло к нему лишь в 1986 году.
Транслирование личных взглядов Вальтера является неотъемлемой частью бренда Walter van Beirendonck. Отрывки таблоидных заголовков, строчки из песен или его комментарии на тему политики, культуры, сексуальности, потребительства и общества в целом, крупными буквами украшают изделия марки.
После окончания Академии Ван Бейрендонк стал заниматься коммерческими проектами для разных компаний, вкладывая все заработанные деньги в свои собственные коллекции.
В 1982 году модельер представил свою первую коллекцию одежды, названную «Sado» в честь клички его белого бультерьера. Использование кожи, намордников и хлыстов тут же вызвало противоречивую реакцию в Бельгии. Тем не менее, международное признание пришло к нему лишь в 1986 году.
Транслирование личных взглядов Вальтера является неотъемлемой частью бренда Walter van Beirendonck. Отрывки таблоидных заголовков, строчки из песен или его комментарии на тему политики, культуры, сексуальности, потребительства и общества в целом, крупными буквами украшают изделия марки.
С 1985 году он преподаёт в Королевской академии изящных искусств Антверпен, а в 2007 году возглавил факультет моды. Параллельно модельер управлял антверпенским концептуальным магазином Walter и прилегающей галереей Window, которые он открыл вместе с ещё одним участником «Антверпенской шестерки» Дирком Ван Сене. Также в 2012 дизайнер создал костюмы для рок-группы U2 и Парижской оперы.
5/6 - DIRK BIKKEMBERGS
Дирк родился в маленьком городке Беверен-Ваас. Его детство не было связано с миром высокой моды - оно было скорее практичным и земным. Но именно это, возможно, и подарило ему ту самую связь с реальностью, которой так часто не хватает индустрии.
В 1981 году он поступил в Антверпенскую академию. В отличие от некоторых однокурсников, Биккембергс с самого начала интересовался не деконструкцией, а к «пересборкой» классических мужских кодов. За основу он взял униформу - футбольные майки, регбийные поло, бомберы, бутсы.
В 90-е, когда все играли в гранж или минимализм, Биккембергс предложил свежий и непривычный взгляд на спорт-шик. Его одежду носили Дэвид Боуи, Тильда Суинтон, Канье Уэст и все футбольные клубы мира.
В 2009 году Дирк принял непростое решение закрыть свою линию одежды, оставшись верным принципу «лучше меньше, да лучше». Но он не ушел!
Сейчас дизайнер сосредоточился на создании уникальных арт-объектов и скульптур, часто используя те же мотивы - футбольные майки, розы, бутсы, но теперь в бронзе, мраморе или с инкрустацией хрусталем Swarovski. Периодически он возвращается в моду с капсульными коллекциями или специальными проектами.
В 1981 году он поступил в Антверпенскую академию. В отличие от некоторых однокурсников, Биккембергс с самого начала интересовался не деконструкцией, а к «пересборкой» классических мужских кодов. За основу он взял униформу - футбольные майки, регбийные поло, бомберы, бутсы.
В 90-е, когда все играли в гранж или минимализм, Биккембергс предложил свежий и непривычный взгляд на спорт-шик. Его одежду носили Дэвид Боуи, Тильда Суинтон, Канье Уэст и все футбольные клубы мира.
В 2009 году Дирк принял непростое решение закрыть свою линию одежды, оставшись верным принципу «лучше меньше, да лучше». Но он не ушел!
Сейчас дизайнер сосредоточился на создании уникальных арт-объектов и скульптур, часто используя те же мотивы - футбольные майки, розы, бутсы, но теперь в бронзе, мраморе или с инкрустацией хрусталем Swarovski. Периодически он возвращается в моду с капсульными коллекциями или специальными проектами.
6/6 - MARINA YEE
Марина Йи родилась в Антверпене в 1958 году. После выпуска из Академии изящных искусств в 1981 году Йи работала в домах Gruno & Chardin и Bassetti, а в 1986-м основала собственный бренд под названием Marie.
К началу 1990-х дизайнер отошла от модной индустрии, переключившись на театральные костюмы, интерьерный дизайн и искусство. Но в 2018 она вернулась к моде и представила в Японии новую серию работ под маркой M.Y. Collection - переосмысление винтажных вещей и ручных техник, ставшее образцом осознанного подхода к моде. В 2022 году бренд официально возродился как линия, объединяющая апсайклинг и элементы высокой моды.
Дизайнер предпочитала сложным материалам - простой хлопок, авангардную сборку-оригами и драпировку вместо деконструкции и ручную вышивку вместо трендового в 90-е приёма trompe-l'œil (оптические иллюзии, принт-обманка).
В 2024 году Марина Йи получила премию жюри на Belgian Fashion Awards за вклад в развитие современной моды и за создание марки, совмещающей устойчивое производство с художественным видением.
К началу 1990-х дизайнер отошла от модной индустрии, переключившись на театральные костюмы, интерьерный дизайн и искусство. Но в 2018 она вернулась к моде и представила в Японии новую серию работ под маркой M.Y. Collection - переосмысление винтажных вещей и ручных техник, ставшее образцом осознанного подхода к моде. В 2022 году бренд официально возродился как линия, объединяющая апсайклинг и элементы высокой моды.
Дизайнер предпочитала сложным материалам - простой хлопок, авангардную сборку-оригами и драпировку вместо деконструкции и ручную вышивку вместо трендового в 90-е приёма trompe-l'œil (оптические иллюзии, принт-обманка).
В 2024 году Марина Йи получила премию жюри на Belgian Fashion Awards за вклад в развитие современной моды и за создание марки, совмещающей устойчивое производство с художественным видением.
В 2025 году после продолжительной борьбы с раком Марина Йи ушла из жизни.
